Un Surpresseur DIY
J'avais présenté il y a quelques mois un projet de remplissage d'une cuve d'eau située en hauteur :
Cette cuve est utilisée pour de l'arrosage en basse pression (0.3 bar). Elle n'est cependant pas utilisable pour alimenter un lave-linge, la pression étant insuffisante. Pour permettre le fonctionnement de celui-ci il faut donc obligatoirement augmenter cette pression, d'où l'étude d'un nouveau projet : un surpresseur.
A l'heure actuelle beaucoup de nouvelles constructions intègrent une double alimentation en eau, une alimentation par le réseau public, et une alimentation en eau de pluie, donc possiblement non potable (sauf traitement particulier), pour certaines parties de l'habitation :
- toilettes
- lave-linge
- arrosage
- lavage de sols, de véhicule
- etc.
Les avantages sont évidents :
- économies d'eau
- absence de dépôt de calcaire dans les toilettes et le lave-linge
- économie de lessive car l'eau douce ne diminue pas l'efficacité des détergents
- absence de chlore et de calcaire dans l'eau d'arrosage, ce qui ne déplaira pas aux plantes
Le principe est de récolter l'eau de pluie dans un réservoir enterré ou non, et d'y puiser de l'eau en augmentant la pression à l'aide d'un surpresseur.
Le réservoir d'eau de pluie peut être soit enterré, soit au sol. Dans les deux cas, la pression est soit inexistante, soit très faible.
On pourrait imaginer disposer d'un réservoir surélevé, ce qui est mon cas actuellement, mais la pression est directement dépendante de la hauteur de colonne d'eau : 1 bar pour 10 mètres. Si cette pression est suffisante pour de l'arrosage, un lave-linge a besoin d'une pression minimale pour pouvoir fonctionner. J'ai fait un test, avec mon réservoir situé à 3m de haut, qui s'est soldé par un échec. Une pressions de 0.3 bar ne suffit pas, la plupart des lave-linge ont besoin au minimum du double.
Il faut donc passer par un surpresseur, qui va augmenter la pression pour pouvoir alimenter correctement les appareils.
Les surpresseur de qualité sont chers, et ils ne sont pas toujours fiables ni réparables. Lorsque l'on lit les commentaires d'acheteurs sur certains sites de matériel de bricolage on constate que beaucoup ont des problèmes de durée de vie : corps de pompe cassé, ballon tampon percé, baisses de pression, pressostat en panne, etc.
Alors pourquoi ne pas se lancer dans une fabrication maison à l'aide d'éléments facilement disponibles dans le commerce ? Dans cet article, nous allons voir comment nous y prendre.
Avertissement
Il est légalement interdit d'opérer un basculement entre eau de pluie, potentiellement polluée, et eau du réseau public, y compris à l'aide d'une vanne 3 voies et de clapets anti-retour classiques. Le risque ZÉRO n'existant pas, un clapet peut rester bloqué en position semi-ouverte et l'eau de pluie peut alors contaminer le réseau public, ce qui peut coûter très cher au responsable.
A lire : Usage domestique d’eau de pluie
Remarque : la norme NF1717 impose des clapets anti-retour antipollution contrôlables (type EA).
Ne voulant pas m'engager dans cette voie risquée, je préfère donc maintenir un isolement total antre mon circuit d'eau de pluie et le réseau public.
1. Le projet
Un surpresseur est composé de différents organes :
- une pompe
- un ballon tampon
- un pressostat
- un manomètre
1.1. La pompe
La pompe est généralement un modèle de surface. On aura besoin d'un tuyau flexible d'aspiration. Attention, toutes les pompes de surface ne sont pas auto-amorçables.
Si l'eau provient d'un puits, une pompe immergée pour puits sera nécessaire.
Si l'eau provient d'un réservoir enterré ou au sol on peut très bien adopter un modèle immergé, à condition qu'elle puisse fournir une pression suffisante, au moins 2 bar (20m de hauteur de refoulement). Si elle est équipée d'un flotteur, en cas de manque d'eau dans le réservoir la pompe se coupera automatiquement.
Si la pompe n'est pas capable de fournir une pression suffisante, 1 bar par exemple, on aura beaucoup de mal à trouver un pressostat adapté..
Il faudra probablement installer un clapet anti-retour d'un diamètre adapté sur la sortie de la pompe :
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| Clapet anti-retour |
1.1.1. Sortie sur tuyau d'arrosage
Si la pression visée est faible, aux alentours de 1 bar, c'est une solution possible.
Sur la sortie du clapet est vissé un simple adaptateur pour raccord rapide sur lequel est branché le tuyau de sortie :
Un autre adaptateur sera utilisé côté ballon. Les deux adaptateurs et les raccords rapides doivent être neufs, et de bonne qualité.
1.1.2. Sortie sur tube PER
Si l'on désire un montage aussi fiable que possible avec une pression plus classique (de l'ordre de 3 bar), le raccord rapide pour tuyau d'arrosage n'est pas forcément très recommandé, surtout sur le long terme.
On utilisera plutôt un adaptateur pour tube PER :
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| Adaptateur pour tube PER Ø16mm |
1.2. Le ballon tampon
Le ballon tampon comporte une membrane souple qui permet de stocker quelques dizaines de litres d'eau sous pression, ce qui permet d'espacer les temps de fonctionnement de la pompe. Sans ce ballon, la pompe se mettrait en route et se couperait très souvent. Le ballon réduit donc le nombre de démarrages de la pompe, et permet d'augmenter la durée de vie de celle-ci.
Le ballon tampon est équipé d'une valve qui permet son pré-gonflage, à l'aide d'une simple pompe de vélo. Il y a donc de l'air sous pression côté valve, et de l'eau côté raccord. Lorsque l'on consomme de l'eau la pression de celle-ci diminue, et l'air sous pression pousse la membrane pour compenser. Le ballon doit donc être gonflé à une pression bien inférieure à la pression d'eau désirée, environ la moitié, sinon la pression de l'eau ne parviendra pas à pousser la membrane.
J'ai récupéré un vase d'expansion provenant de mon ancien système de chauffage central au fuel :
Il est équipé d'un raccord mâle 3/4 (20/27).
Il va sans dire que plus le ballon est imposant, plus la réserve d'eau est importante. La pompe fonctionnera moins souvent, mais plus longtemps.
On peut fixer le ballon au mur à l'aide d'une potence, ou fabriquer un support à poser au sol.
1.3. Le pressostat
Le pressostat enclenche la pompe lorsque la pression chute en dessous d'une certaine valeur, et la coupe lorsque la pression atteint la valeur préréglée, en général 2 à 3 bar.
Les pressostats du commerce sont réglables ou non. Si par exemple on choisit un pressostat ayant une pression de déclenchement fixe de 1.5 bar, il faudra impérativement que la pompe puisse fournir au moins cette pression. Si le pressostat est réglable, on pourra adapter sa pression de fonctionnement à pratiquement n'importe quel type de pompe fournissant au moins 1 bar.
Pour un pressostat on parle de pression d'enclenchement pour définir la pression en dessous de laquelle il mettra en route la pompe, et de pression de déclenchement pour définir la pression au dessus de laquelle il coupera la pompe.
1.3.1. Pressostat mécanique
On peut adopter un modèle du commerce :
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| Pressostat TELEMECANIQUE XMP 6 |
Cet appareil dispose d'un raccord femelle 15x21, mais il possède également un raccord pour un manomètre 8/13.
Sa pression de fonctionnement est réglable :
- pression d'enclenchement : 0,3 à 5.2 bar
- pression de déclenchement : 0.9 à 6 bar
Un manomètre coûte environ 10€ :
Il vaut mieux choisir un manomètre supportant une pression maximale assez faible. Pour mesurer 1 bar, un manomètre 4 bar suffit amplement.
On trouve également des pressostats avec manomètre intégré :
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| Pressostat SKD-2D |
Cet appareil dispose de deux raccords mâles 26/34 (une entrée et une sortie), ce qui simplifie le montage.
Sa pression de fonctionnement est de 1.5 bar.
Les modèles électroniques disposent d'un afficheur et de touches de réglage :
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| Pressostat Flotec Digipress |
Cet appareil dispose d'un seul raccord femelle 8/13. Sa pression de fonctionnement est réglable :
- pression d'enclenchement : 0,5 à 7 bar
- pression de déclenchement : 1 à 8 bar
1.4. Le filtrage
Si l'utilisation concerne les toilettes, l'arrosage et le lavage de sols et véhicules, un filtre double suffit :
- cartouche lavable 50 ou 60µm
- cartouche de filtrage sédiments 20µm
Si l'eau doit être utilisée également pour alimenter un lave-linge, un filtre supplémentaire à charbon actif sera nécessaire. On trouve des filtres monoblocs à 2 ou 3 bols :
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| NatureWater NW-BR10B4 |
Cette eau sera malgré tout impropre à la consommation humaine. Si l'on veut la rendre potable, pour une douche par exemple, il faudra ajouter un stérilisateur à UV. Le prix est assez conséquent.
ATTENTION : filtrer de l'eau de pluie de manière à ce qu'elle soit potable ne signifie pas qu'elle soit bonne à boire. En effet, elle ne comporte pas les minéraux nécessaires et indispensables à la santé humaine. Par contre cette eau sera parfaite pour les usages courants : douche, lave-linge, toilettes, arrosage.
1.5. Raccordements
L'étanchéité des raccords doit être parfaite, sous peine de voir la pompe se mettre en route de temps en temps pour compenser les fuites. Pour les raccords à visser, les précautions habituelles doivent être prises : filasse + pâte à joint ou ruban téflon, ou joint fibre ou caoutchouc lorsque cela est possible.
Pour le raccordement des différents organes il nous faudra un raccord multivoies :
- pompe
- ballon tampon
- pressostat
- manomètre
- sortie
Ce raccord est vissé sur le vase d'expansion, mais on peut le visser aussi sur la pompe, s'il s'agit d'un modèle de surface, ou même sur le pressostat, si celui-ci est vissé directement sur la pompe. Le choix est libre, tout dépend avant tout de la réalisation mécanique envisagée.
Concernant le choix du raccord tout va dépendre du choix du pressostat :
- 1 seul raccord ou 2 raccords entrée et sortie
- raccord mâle ou femelle
- manomètre intégré ou non
Suivant le modèle on aura besoin de 3, 4 ou 5 voies. On trouve une multitude de raccords possibles :
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| Raccord en T femelle |
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| Raccord en croix femelle |
On peut également utiliser un raccord mâle avec un raccord égal femelle/femelle sur le ballon.
On peut aussi utiliser un collecteur sanitaire de ce type, à 2 ou 3 départs. C'est la solution que j'ai choisi :
Pour faciliter la mise en route du surpresseur, et aussi pour pouvoir couper la sortie de celui-ci en cas de problème, on pourra adopter un collecteur équipé de vannes. Sinon, il faudra se procurer une vanne d'arrêt à visser sur l'une des sorties. Choisir de préférence un modèle avec écrou libre :
Utiliser un collecteur 20/27 avec des sorties 15/21 est la solution la plus facile, car les sorties sont du genre mâle, et on n'aura pas à utiliser de filasse ou de ruban téflon, les raccords étant vissés avec des joints fibre ou caoutchouc.
Un collecteur peut posséder entre 2 et 8 sorties. On peut ainsi prévoir également une sortie séparée pour chaque utilisation (toilettes, lave-linge, arrosage, etc.), ce qui simplifie les raccordements.
Si le diamètre du raccord du ballon est différent de 20/27, on peut insérer un réducteur.
1.4.1. Raccordement de l'arrivée d'eau
Pour le raccordement de l'arrivée d'eau provenant de la pompe, un adaptateur pour raccord rapide 15/21 est vissé sur un départ du collecteur, ou un adaptateur pour tube PER si l'on a choisi cette solution :
Si l'on a choisi un raccord en croix femelle, on trouve les mêmes adaptateurs en version mâle :
1.4.2. Raccordement du manomètre
Si l'on a choisi d'utiliser un pressostat du commerce avec un manomètre séparé, le raccordement de celui-ci se fait à l'aide d'un réducteur :
Le diamètre du réducteur dépend du modèle de manomètre, souvent 8/13 ou 12/17. On aura du mal à trouver un réducteur 20/27-8/13. On peut utiliser deux réducteurs vissés l'un dans l'autre : 20/27-12/17 et 12/17-8/13.
Si l'on a choisi un raccord en croix femelle, on trouve les mêmes réducteurs en version mâle :
1.4.3. Raccordement du pressostat
Le raccordement du pressostat se fait aussi à l'aide d'un réducteur.
Ici aussi le diamètre et le genre du réducteur dépend du modèle de pressostat.
2. La réalisation
Avant toute choses, il faut vérifier la pression de gonflage du ballon. Une pompe à vélo équipée d'un manomètre est nécessaire. Comme mon ballon provient d'un système de chauffage il est gonflé à environ 1 bar. Comme je désire une pression d'eau de 1 bar j'ai donc dégonflé la ballon à 0.5 bar.
J'ai fait des essais avec deux pompes dont je dispose :
- une pompe immergée
- une pompe de surface
Les avantage de la pompe immergée sont nombreux :
- elle est placée dans le réservoir, ce qui réduit l'encombrement
- elle consomme en général moins qu'une pompe de surface
- elle est souvent équipée d'un flotteur
- elle est souvent équipée d'un pré-filtre
L'avantage de la pompe de surface est qu'elle fournit en général plus de pression. Mais il faut faire attention aux matières utilisées. Un corps de pompe en fonte aura tendance à s'oxyder, et l'eau prendra une couleur rouille. Si le surpresseur est utilisé pour alimenter un lave-linge, le linge en subira les conséquences. Une filtration sérieuse sera obligatoire.
Avec une pompe de surface, que se passe t-il si le réservoir est vide ? Si le pressostat est capable de détecter l'absence d'eau, tout va bien. Sinon une solution est d'installer un flotteur dans le réservoir, câblé en série avec la pompe, qui coupera l'alimentation électrique de celle-ci en cas de manque d'eau :
2.1. Avec une pompe immergée
J'ai tout d'abord fait un essai avec une pompe immergée :
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| Pompe MacAlister 400W |
Le diamètre de sa sortie est de 20/27. Elle est capable de remonter de l'eau à une hauteur de 11m, ce qui donne 1.1 bar, ce qui devrait être suffisant pour mon application. A la base il y a un filtre mousse, qui sera suffisant dans la majeure partie des cas, à condition de le rincer périodiquement.
Le pressostat utilisé est le TELEMECANIQUE XMP 6, réglé à sa pression minimale de déclenchement : 1 bar. Avec ce réglage, la pression d'enclenchement devrait être de 0.4 bar, ce qui est peu, probablement insuffisant pour un lave-linge.
2.1.1. Côté pompe
Le clapet anti-retour femelle/femelle 20/27 est d'abord vissé sur la sortie de la pompe. Ensuite un adaptateur pour raccord rapide ou PER est monté au ruban téflon.
Voici le montage pour une sortie sur tuyau d'arrosage :
Voici le montage pour une sortie sur tube PER :
2.1.2. Côté ballon
J'ai utilisé un collecteur à trois sorties. Il est monté au ruban téflon sur le ballon.
Comme
je n'ai pas encore reçu mon pressostat, un manomètre récupéré sur une
vieille chaudière va être utilisé temporairement pour vérifier
l'étanchéité. Il est vissé en bout de collecteur sur un réducteur
femelle/femelle 20/27-12/17 :
Si l'on utilise un pressostat sans manomètre il suffira de le raccorder sur la troisième sortie, à l'aide d'un réducteur adapté.
Deux tubes PER sont branchés, l'arrivée d'eau provenant de la pompe, et la sortie, à l'aide de raccords à vis femelle 15/21 pour PER Ø16mm, avec joints.
Pour purger l'air dans le circuit nous allons avoir besoin de brancher une vanne sur le tube de sortie, ou directement sur le collecteur, à moins d'avoir choisi un collecteur équipé de vannes.
Si l'on veut faire un raccordement à l'aide de tuyaux d'arrosage, il suffit de visser sur le collecteur deux nez de robinet pour raccord rapide au diamètre 15/21 :
2.1.3. Vérification de l'étanchéité
Il est important de comprendre que l'on va mettre le circuit sous pression pour le tester, sans raccorder électriquement le pressostat à la pompe, et on reviendra le lendemain pour voir si la pression s'est maintenue.
Après raccordement du tuyau provenant de la pompe, avant tout, il faut remplir le circuit d'eau, ce qui évitera d'envoyer de l'air dans le ballon. Cela se fait en ouvrant la vanne de sortie et en actionnant la pompe quelques secondes. Ensuite fermer la vanne de sortie.
Ensuite la pompe est branchée sur une prise secteur pendant quelques dizaines de secondes. Le manomètre affiche presque 1.1 bar, comme prévu. C'est le maximum que peut fournir ma pompe.
Il faut laisser le montage sous pression pendant quelques heures afin de vérifier l'étanchéité. Dans mon cas, le lendemain, la pression n'a pas chuté, ce qui est très encourageant.
Si la pression chute, il peut y avoir deux causes :
Une fuite peut apparaître au niveau du collecteur. Dans ce cas c'est facile à repérer et à corriger. Il suffit de revoir l'étanchéité, là où se trouve la fuite.
Sinon, si la fuite est située au niveau du clapet anti-retour, il faut sortir la pompe du réservoir et revoir l'étanchéité entre le clapet et l'adaptateur pour raccord rapide ou PER. Si la pression ne se maintient toujours pas, on peut soupçonner le raccord rapide lui-même, ou le clapet.
2.1.4. Vidange
Après avoir vérifié l'étanchéité, on peut ouvrir la vanne de sortie pour laisser s'échapper l'eau dans un seau. L'eau sous pression dans le ballon va s'écouler.
Le débit doit être correct. Si ce n'est pas le cas, c'est que ballon n'est probablement pas assez gonflé.
La quantité d'eau récupérée doit correspondre à la contenance du ballon. Si ce n'est pas le cas, c'est que ballon est probablement trop gonflé.
2.2. Avec une pompe de surface
Je dispose également d'une ancienne pompe de surface :
Le diamètre de ses raccords est de 26/34. Elle est capable de remonter de l'eau à une hauteur de 40m, ce qui donne 4 bar.
Le pressostat utilisé est le TELEMECANIQUE XMP 6, réglé à une pression de déclenchement de 2 bar. Avec ce réglage, la pression d'enclenchement devrait être de 1.4 bar.Le ballon est gonflé cette fois-ci à 1 bar.
2.2.1. Côté pompe
Les raccords plastique de la pompe ont été éliminés. Il ne faut pas chercher à obtenir une étanchéité correcte avec ce genre de raccords pour tuyau souple de 25mm.
L'entrée d'eau de la pompe est équipée d'un réducteur mâle/mâle 26/34-20/27 sur lequel est vissé un adaptateur pour raccord rapide. Un tuyau d'arrosage diamètre 19mm est branché entre la pompe et le réservoir.
Le
clapet anti-retour 20/27 est vissé sur la sortie de la pompe à l'aide d'un réducteur mâle/mâle 26/34-20/27.
Ensuite un adaptateur pour raccord PER est monté :
L'étanchéité des raccords est réalisée au ruban téflon.
2.2.2. Côté ballon
Côté ballon, le branchement est le même que pour la pompe immergée. Ici aussi, il faut purger l'air dans le circuit en ouvrant la vanne de sortie et en actionnant la pompe quelques secondes. Ensuite fermer la vanne de sortie.
2.2.3. Vérification de l'étanchéité
La méthode est la même que pour la pompe immergée, sauf que la pompe est branchée sur une prise secteur jusqu'à ce que le manomètre affiche 2 bar.
Si une fuite apparaît, elle sera facile à repérer et à corriger. Il suffit de revoir l'étanchéité, là où se trouve la fuite.
Le lendemain, la pression n'a pas chuté, aucune fuite d'eau n'est à déplorer.
3. Réglages
Le pressostat, beaucoup plus imposant que je ne l'imaginais, est monté et raccordé au secteur et à la pompe :
Comme on le voit sur la photo du dessous, j'ai utilisé un raccord rallonge à écrous libres 15/21 femelle/femelle entre le collecteur et le pressostat, et un adaptateur mâle/mâle côté pressostat, ce qui facilite grandement le montage.
Comme le manomètre 12/17 que je possède ne se monte pas sur le pressostat, le raccord prévu pour le manomètre (en dessous du pressostat) est équipé d'un petit bouchon 8/13. Si l'on achète un manomètre 8/13 on pourra le visser sur le pressostat, et monter celui-ci sur le raccord 20/27 en bout du collecteur, où il sera plus facilement accessible.
Si la vis en façade du pressostat est dévissée au maximum, j'obtiens les pressions suivantes :
- pression d'enclenchement : 0,5 bar
- pression de déclenchement : 1.1 bar
Cela veut clairement dire que ma pompe immergée 1.1 bar sera inutilisable. Elle ne fournit pas assez de pression, en tous cas il n'y a aucune marge.
Si l'on désirait malgré tout utiliser une pompe de surface fournissant environ 1 bar ou moins, il faudrait trouver un pressostat capable de déclencher la pompe à une pression inférieure, ce qui risque d'être difficile à trouver.
Je vais donc utiliser la pompe de surface, et régler le pressostat pour une pression de déclenchement de 2 bar, et une pression d'enclenchement de 1.5 bar, ce qui revient à visser la vis en façade du pressostat de quelques tours.
La pression du vase d'expansion doit être réglée également à 1.5 bar. Cela se fait à l'aide de la valve Schrader située sous le vase. Elle est généralement cachée par un couvercle en plastique qu'il faut retirer. Un vase neuf est souvent gonflé à 3 bar, il faut donc le dégonfler à la pression voulue à l'aide d'un simple manomètre de mesure de pression de pneus de voiture.
4. Photos
Voici quelques photos de l'installation :
Les trois réservoirs de 500 litres chacun et le surpresseur sont situés en cave enterrée, afin de leur éviter le gel. La pompe est directement posée au sol.
Les réservoirs sont reliés entre eux par des tubes de 14mm. Le réservoir de droite reçoit l'arrivée d'eau de pluie, tandis que l'eau est puisée par la pompe dans celui de gauche, assurant ainsi une double décantation.
Si la couleur du sol en terre battue est différente sous le réservoir de droite, ce n'est pas dû à une fuite d'eau. C'est simplement que j'ai aplani le sol avec du sable à cet endroit.
En haut, le filtre est un Filtre 116 Triplex - 9 pouces 3/4 acheté chez Amaveo.
Ce filtre, plus cher que celui prévu au départ, a l'avantage de disposer d'un premier filtre lavable 60μm. Les deux autres filtres sont classiques :
- cartouche de filtration bobinée de 20μm
- cartouche de filtration charbon actif
En dessous, le ballon est fixé au mur à l'aide d'un support à collier inox :
Pour la fixation au mur du filtre et du support de ballon, deux planches sont d'abord vissées sur le mur, car celui-ci est un mur ancien en pierre et il serait difficile d'obtenir la planéité nécessaire pour fixer le tout correctement, à moins de l'enduire.
Le manomètre utilisé au départ a été remplacé par un modèle 8/13 4 bar directement vissé sur le pressostat, ce qui libère la sortie verticale du collecteur. On peut remarquer que celle-ci est équipée d'une vanne, ce qui permet deux choses :
- avoir de l'eau à disposition en cave
- purger le surpresseur en cas d'intervention, le remplacement d'une cartouche de filtre par exemple
Le raccordement à la vanne est réalisé en tube de cuivre soudé Ø14mm :
- un raccord 20/27 à écrou libre avec joint côté collecteur
- un coude
- un raccord 15/21 à écrou libre avec joint côté vanne
On pourrait très bien faire la même chose avec des raccords à olive si l'on veut éviter la soudure.
Les raccordements entre la pompe, le filtre et le collecteur, ainsi que la sortie du filtre sont réalisés en tube PER Ø16mm, avec des raccords 15/21 et des coudes à visser. Cela facilite grandement le montage, par rapport à des raccords à glisser ou à sertir, et tout est démontable facilement.
Comme le filtre est un modèle 20/27, deux réducteurs mâles 20/27-15/21 sont utilisés. Côté filtre l'étanchéité est assurée par du ruban téflon.
Ce montage comporte un petit défaut : la distance de 60cm entre un robinet et la prise secteur n'est pas tout à fait respecté.
5. L'utilisation
A l'utilisation, l'eau douce apporte de nombreux avantages. Le plus surprenant est à découvrir après la première lessive. J'ai été très surpris par la propreté et l'aspect du linge, malgré que j'aie utilisé deux fois moins de lessive. Certains vêtements en sont ressortis comme neufs ! C'est vraiment impressionnant.
6. Liens utiles
Après deux ans et demi, suite à un déménagement, la description de l'installation complète :
https://riton-duino.blogspot.com/2023/03/recuperation-deau-de-pluie-nouvelle.html
7. Conclusion
Cette expérimentation est plutôt concluante pour moi. Ce surpresseur, étant donné le matériel de récupération utilisé, a un prix de revient imbattable.
La liste des éléments utilisés est la suivante :
- côté pompe :
- 2 raccords mâle/mâle 26/34 - 20/27 : 10€
- nez de robinet 20/27 : 5€
- clapet anti-retour 20/27 : 9€
- raccord mâle 20/27 pour PER Ø16 : 5€
- côté ballon :
- collecteur 3 sorties avec vannes : 20€
- 2 raccords femelle 15/21 pour PER Ø16 : 8€
- côté pressostat :
- raccord droit 15/21 à écrous libres : 6€
- raccord mâle/mâle 15/21 : 1€
- côté manomètre :
- raccord mâle/femelle 20/27 - 12/17 : 3€
- pressostat (ManoMano) : 35€ port compris
- total : 102€
La pompe que j'ai utilisé est ancienne, j'en ai oublié le prix, mais on peut compter :
- 100€ pour une pompe de surface
- 50€ pour une pompe immergée
Un ballon de 18 litres coûte environ :
- 30€ pour un modèle de chauffage (rouge)
- 80€ pour un modèle sanitaire (blanc)
Il est certain que si l'on ne dispose pas comme moi d'une pompe et d'un ballon de récupération, le prix de ce surpresseur peut paraître prohibitif.
A cela il faut ajouter le filtre optionnel NatureWater NW-BR10B4 15/21 : 40€ port compris, ou un autre modèle.
Remarque : un surpresseur du commerce devra également être équipé d'un filtre, ou pas, suivant l'utilisation prévue. Le surcoût sera donc le même.
Le pressostat TELEMECANIQUE XMP 6 a l'air d'être bien construit, et extrêmement robuste par rapport aux modèles utilisés sur les surpresseurs bas de gamme du commerce.
En cas de panne, ce surpresseur sera de plus facilement réparable. Côté pompe, il serait étonnant qu'une panne puisse survenir. Je pense que le seul point faible de ce montage est le ballon de récupération, qui a certainement été utilisé pendant longtemps. Mais un vase d'expansion neuf ne coûte que 25€.
En résumé je suis absolument enchanté par ce montage, purement électro-mécanique. L'absence d'ARDUINO n'est pas un handicap, malgré ce que pourrait donner à penser le nom de ce blog.
Il manque cependant une chose : en cave, le risque de trop-plein et d'inondation est important, car l'évacuation à l'égout par simple gravité est impossible, à moins de compter sur l’absorption naturelle du sol. Un capteur de trop-plein pilotant une vanne d'arrêt de l'arrivée d'eau de pluie me semble indispensable, avec cette fois-ci un ARDUINO, forcément ! Un sujet simple qui fera probablement l'objet d'un article à venir rapidement.
Cordialement
Henri
