Nouveau PC : Assemblage DIY
Étant propriétaire d'une machine vieillissante, un INTEL Core I5 2500K datant de 10 ans, j'ai décidé de monter une nouvelle configuration plus actuelle, et plus performante.
Je monte toujours mes PCs moi-même, et ceci depuis une vingtaine d'années. Cela me permet d'obtenir une machine collant au plus près à mes besoins, sans faire de compromis, ni surdimensionner.
L'autre avantage de la solution est de pouvoir réutiliser certains éléments de la précédente machine, et donc de faire des économies :
- boîtier
- alimentation
- carte graphique
- lecteur DVD
- etc.
Contrairement à l'ordinateur que l'on met dans son caddie au supermarché, l'assemblage d'une configuration personnelle demande un peu de réflexion et de travail.
Je vais expliquer pas à pas la démarche dans cet article. Le but est bien sûr de vous inciter à réutiliser plutôt qu'acheter du 100% neuf ! Financièrement, la différence peut représenter 50%, voire plus, sans parler de l'intérêt écologique.
La plupart des gens pensent que l'assemblage d'un PC est hors de leur portée. Mais non, c'est comme du LEGO, à partir du moment où l'on est un peu bricoleur et que l'on sait se servir d'un tournevis. Mon fils, à force de me voir faire, a monté sa première machine tout seul à 14 ans !
Bien sûr il y a toujours un risque de panne. Il m'est déjà arrivé d'acheter une configuration qui ne marchait pas. La responsable était la carte mère. Mais les vendeurs désirent vendre avant tout, et la carte mère a été échangée sans problème, et tout est rentré dans l'ordre.
En cas de panne, il suffit de le signaler au vendeur, qui vous envoie un bon de retour, sous forme d'une étiquette à coller sur le carton. Les frais de port ne sont donc pas à votre charge.
Chez qui acheter ? Pour ma part je déconseille les revendeurs
généralistes, Amazon, RueDuCommerce, Cdiscount, capables de vendre aussi bien des pâtes, des casseroles,
des tondeuses à gazon, des bilboquets, que du matériel informatique. J'ai eu toutes les peines
du monde à faire échanger une carte mère défectueuse chez RueDuCommerce,
par contre chez LDLC cela ne pose aucun problème. A chacun son métier !
1. Motivations
Qu'est ce qui peut bien nous décider à changer de PC ?
Il n'est pas rare de trouver dans les déchetteries des PC en parfait état. Le problème est qu'au bout de quelques années, voire moins, la machine "rame". Les gens la mettent au placard ou l'emmènent en déchetterie, et en achètent une nouvelle. Quel gâchis !
Tout d'abord, une machine ne devient pas physiquement plus lente au fil du temps ! seul le système d'exploitation (le logiciel) devient plus lent. La base de registres de Windows en est la principale responsable. Elle grossit, se fragmente. Ensuite vient la fragmentation du disque dur.
Microsoft n'a jamais rien fait pour remédier à ce problème. Son système de fichiers date de l'âge de pierre, contrairement à d'autres OS (MacOS, Linux). Rendre Windows plus performant serait contre-productif pour la marque. Un particulier qui achète un nouveau PC fait automatiquement tomber des Dollars dans l'escarcelle de Microsoft, puisque la licence Windows est comprise dans le prix de vente du PC.
Si vous pensez que changer de PC va résoudre votre problème, vous vous trompez. Si vous avez acheté ce PC tout monté avec Windows préinstallé il existe forcément un moyen de le réinstaller. Il suffit de chercher un peu sur le WEB.
Jetez un coup d’œil ici par exemple :
https://www.malekal.com/restaurer-reinitialiser-usine-acer-asus-dell-lenovo-hp-sony/
Certains, dont moi, ont abandonné Windows au profit du Linux, UBUNTU en particulier. Pour ma part, mon divorce d'avec Microsoft date de 2006. Depuis, je ne perds plus de temps à entretenir ma machine, à régler d'éternels problèmes, à me plaindre de lenteurs.
Pour essayer UBUNTU, il suffit de le télécharger et de le charger sur une clé USB :
https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb
Ensuite il faut démarrer le PC sur la clé USB et vous pourrez ainsi essayer Linux sans l'installer, sans conséquences pour votre installation Windows. Si cela vous plaît, vous pourrez alors l'adopter.
Pour des utilisations du type bureautique, multimédia, développement logiciel, Linux est parfait. Seuls les GAMERS seront déçus, car leurs jeux préférés n'existent pas sous Linux.
Exemple : la gendarmerie française a adopté UBUNTU depuis longtemps.
C'était la minute politique, et écologique.
2. Préliminaires
Avant d'entrer dans le vif du sujet il convient de prendre certaines précautions.
2.1. Tester sa configuration
Avant d'assembler une configuration, pas de précipitation, il faut tout d'abord la monter sur table, afin de vérifier que tout fonctionne correctement.
En cas de panne on évite ainsi un démontage et remontage inutile de l'ancienne machine.
Si l'on ne possède pas d'alimentation pour les essais, on peut utiliser celle de la configuration précédente, sans l'extraire du boîtier. Il suffit d'ouvrir le boîtier, de débrancher les connecteurs d'alimentation de l'ancienne carte mère, et de les brancher à la nouvelle (voir plus bas : 6. L'alimentation). Il en va de même pour le disque dur.
Pour démarrer la nouvelle carte mère, il suffit de relier brièvement les deux bornes marquées POWER-SWITCH sur le connecteur FRONT-PANEL de la carte mère, à l'aide d'un tournevis par exemple, ou en y branchant un bouton poussoir :
Nous verrons cela plus en détail dans l'article suivant.
2.2. Réinstallation Windows ou pas ?
Un changement de matériel peut empêcher votre disque Windows actuel de démarrer, car
Microsoft protège ses produits. Si c'est une version Windows 7 ou 8, il sera probablement obligatoire de réinstaller Windows. Il existe également des astuces :
https://www.ubackup.com/fr/articles/changer-carte-mere-et-processeur-sans-reinstaller-windows.html
Sous Linux ce n'est pas le cas. La machine démarrera à coup sûr, même si l'on change de marque de processeur.
3. Faire ses choix
Il est assez difficile de choisir les composants d'un PC sans l'aide d'un outil de configuration, à moins d'être spécialiste.
Beaucoup de vendeurs spécialisés (LDLC, Materiel.net, Pcspecialist.fr, etc.) proposent un configurateur en ligne, qui permettra d'éviter pas mal d'erreurs. Pour ma part j'utilise celui de LDLC :
https://www.ldlc.com/configurateur-pc/
Si l'on désire redonner une jeunesse à une configuration ancienne du type bureautique et multimédia, un budget d'environ 150€ à 200€ permettra d'obtenir une configuration tout à fait honnête, comprenant la carte mère, un processeur INTEL Celeron, et une barrette mémoire de 8Go. Avec 25€ de plus, on pourra installer un petit SSD de 120Go. Acheter un nouveau PC complet reviendra sans doute au minimum 2 fois plus cher.
4. Le processeur
A mon sens, le choix du processeur est à effectuer en premier. Cela conditionnera les choix ultérieurs :
Les tarifs des processeurs varient entre 45€ et plus de 6000€. Les plus petits modèles permettent de monter une machine bureautique et multimédia tout à fait correcte.
Il existe deux marques principales :
Actuellement AMD a une certaine avance technologique sur INTEL, et propose des processeurs en gravure 7nm, contre 14nm pour INTEL. L'intérêt d'une gravure plus fine est de diminuer la taille de la puce, son coût, mais aussi le dégagement de calories.
Cette fois-ci mon choix s'est donc porté sur AMD, alors que mon choix précédent était INTEL. Ce n'est pas la première fois que je change de marque.
Chaque marque propose plusieurs types de processeurs, avec des supports différents. Le support est le connecteur sur lequel va venir s'enficher le processeur (voir photo ci-dessous) :
- INTEL : Core I3, Core I5, Core I7, etc.
- AMD : Ryzen 3, Ryzen5, Ryzen7, etc.
Actuellement les supports les plus courants sont INTEL 1200 et AMD AM4.
4.1. L'indice benchmark
Avant tout, selon l'utilisation que l'on envisage, le choix va se faire par rapport à la puissance du processeur. Des outils en ligne existent :
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Cet outil permet de comparer les indices benchmark de tous les processeurs existants.
Mon vieux Core I5 2500K a un indice de 4090.
Un AMD Ryzen 7 5700G a un indice de 24690, soit un rapport de 6.
Un AMD Ryzen 7 5800X a un indice de 28457.
Pour ma part j'estime qu'un rapport de 2 est un minimum pour que la différence soit significative.
4.2. Le TDP
Le TDP (Thermal Design Power), exprimé en Watts, est l'enveloppe thermique du processeur. Sa valeur va avoir une influence directe sur la consommation de la machine. Bien entendu, plus le processeur est rapide, plus le TDP sera élevé.
Mon vieux Core I5 2500K a un TDP de 95W.
Un AMD Ryzen 7 5700G a un TDP de 65W, malgré qu'il soit 6 fois plus puissant.
Un AMD Ryzen 7 5800X a un TDP de 105W.
Cela veut dire clairement que le Ryzen 7 5700G aura besoin d'une alimentation moins puissante, mais également d'un refroidisseur moins performant et moins cher.
Pour ma part j'ai choisi ce Ryzen 7 5700G. Un 5800X aurait offert assez peu de gain en performances : 15%. Par contre son TDP est nettement supérieur.
4.3. Le chipset
Le chipset est un composant de contrôle de certains périphériques. Il ajoute des fonctionnalités au processeur :
- bus PCI-EXPRESS supplémentaires
- supports de stockage supplémentaires
- ports USB
- support de double carte graphique
- etc.
4.4. Le support du processeur
Le type de support du processeur va conditionner en premier lieu le choix de la carte mère :
 |
Gigabyte B550 AORUS PRO
|
Une fois le processeur choisi (c'est avant tout une question de budget), le configurateur PC proposera un choix de cartes mères adaptées à ce processeur, et uniquement celles-ci.
5. La carte mère
Les tarifs des cartes mères varient entre 50€ et plus de 2000€. La carte mère n'a pas ou peu d'influence sur les performances globales de la machine. Elle propose simplement des extensions plus ou moins nombreuses.
Par exemple une carte mère très bas de gamme ne proposera pas de connecteur pour un SSD ultra-rapide du type M.2, ou de bus PCI-EXPRESS 4.0, ou d'USB 3.1 ou 3.2. Acheter une carte mère haut de gamme n'a aucun intérêt si l'on compte l'équiper de composants bas de gamme, en particulier disque dur mécanique sans SSD M.2, ou carte graphique PCI-EXPRESS 3.0. Par contre, avec une carte mère haut de gamme, le PC aura plus de possibilité d'évolution. Nous allons voir tout cela plus bas.
Il existe deux catégories principales de cartes mères :
- ATX : 235 mm de longueur
- Micro-ATX : 190 mm de longueur
C'est
juste une question de taille. Vous ne pourrez pas faire entrer une
carte mère ATX dans un boîtier Micro-ATX. Il faut donc vérifier les
dimensions intérieures du boîtier existant, à moins d'avoir décidé d'en changer.
Une carte mère ATX offrira plus de connecteurs d'extension qu'un modèle Micro-ATX.
Le premier point à vérifier est la compatibilité de la carte mère avec le processeur choisi. Le constructeur propose toujours une liste. Par exemple pour la Gigabyte B550 AORUS PRO :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/B550-AORUS-PRO-V2-rev-10/support#support-cpu
Il se peut que le support de certains processeurs récents réclame une mise à jour du BIOS. Avec beaucoup de cartes mères récentes cela se fait en téléchargeant le nouveau BIOS sur une clé USB et en appuyant sur un bouton à l'arrière de la carte mère. Si la carte mère ne possède pas ce bouton, il faut faire la mise à jour en entrant dans le BIOS, le plus souvent en appuyant sur la touche "Suppr" du clavier au démarrage de la machine.
La carte mère va offrir plus ou moins de possibilités :
- connecteurs écrans
- connecteurs USB
- connecteur Ethernet, WIFI
- connecteurs audio
- bus PCI-EXPRESS
- connecteurs SSD
Certains connecteurs sont externes :
 |
| Gigabyte B550 AORUS PRO |
Ici on voit, de gauche à droite :
- 6 ports USB 2.0
- 1 port HDMI
- 3 ports USB 3.0
- 2 ports USB 3.1
- un port Ethernet
- 1 port USB 3.1 Type C
- des connecteurs audio, dont un SPDIF
D'autres sont présents sur la carte mère :
- panneau avant du boîtier (interrupteur, RESET, buzzer, LEDs, etc.)
- ports USB 2.0, USB3.0, etc.
- ports SATA
- panneau audio du boîtier
- ventilateurs
- etc.
5.1. La vidéo
La vidéo est à mon sens le premier critère de choix. Il faut absolument que la carte mère soit équipée d'un connecteur correspondant à celui de l'écran :
- VGA
- DVI
- HDMI
- Display Port
- etc.
Certains écrans proposent plusieurs connectiques, donc le choix sera moins critique.
Il existe 3 catégories de sorties vidéo :
- cœur graphique intégré :
- au processseur (APU)
- au chipset
- carte graphique dédiée
5.1.1. Cœur graphique et mémoire
Un cœur graphique a besoin de mémoire, et dans le cas des cœurs graphiques intégrés au processeur ou au chipset cette mémoire est réservée dans la mémoire
du processeur. Selon vos exigences en matière de vidéo, vous pourrez
réserver entre 64Mo et plusieurs Go de RAM au cœur graphique, ce qui réduira d'autant la
quantité de mémoire disponible pour le système et les applications.
Contrairement aux deux solutions précédentes la carte graphique
dédiée possède sa propre mémoire. La mémoire du processeur est donc
intégralement disponible pour le système et les applications.
5.1.2. APU
Le contrôleur graphique APU (Accelerated Processing Unit) est intégré au processeur. C'est une solution très économique. C'est le cas de pas mal de modèles :
- Intel Celeron G5905
- Intel Core i3-10100
- Intel Core i5-10400
- AMD Ryzen 5 PRO 4650G
- AMD Ryzen 7 5700G
- etc.
L'information est donnée dans les caractéristiques détaillée fournies par le constructeur, et souvent par le vendeur. Certains vendeurs, LDLC par exemple) proposent dans leur liste de choix un filtre (Contrôleur graphique intégré) permettant de sélectionner uniquement ces processeurs.
5.1.3. Chipset graphique
Certains chipsets proposent également un contrôleur graphique :
- AMD X470, X570
- INTEL C224, X299, Z490, etc.
Cette solution est de moins en moins adoptée par les constructeurs, qui préfèrent utiliser le cœur graphique intégré au CPU (APU). Même si le chipset intègre un cœur graphique, le constructeur de la carte graphique choisit souvent d'utiliser le cœur graphique intégré au processeur (APU).
Cette solution est à priviliégier uniquement si l'on choisi un processeur sans cœur graphique, et que l'on ne désire pas ajouter de carte graphique dédiée. Mais on se demande pourquoi adopter cette solution.
5.1.4. Carte graphique dédiée
C'est la solution retenue par la majorité des GAMERS sérieux (le jeu est-il une activité sérieuse ?). C'est en effet la solution offrant le maximum de performance, mais encore faut-il choisir un modèle haut de gamme.
On peut facilement comparer les performances des cartes graphiques et des APUs :
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Par exemple :
- APU AMD Ryzen 7 5700G : 2836
- GeForce GTX 650 : 1767
- GeForce RTX 3090 : 26054
Une vielle carte du genre GTX650 a des performances largement inférieure à celles d'un APU moderne.
La GeForce RTX 3090 est dix fois plus puissante que les meilleurs APU, mais cela a un coût : 3000€.
La carte graphique dédiée peut être aussi une solution obligatoire dans le cas ou la résolution de l'écran n'est pas supportée par le cœur graphique intégré au CPU ou au chipset.
5.1.5. Résolution de l'écran
La résolution de l'écran peut poser problème. Une sortie VGA ou DVI de carte mère supporte rarement une résolution supérieure à 1920 x 1200. Cela convient heureusement à la majeure partie des cas.
Si votre écran est DVI et qu'il a une résolution supérieure, on peut adopter une carte graphique équipée d'une sortie DVI Dual-Link, supportant des résolutions allant jusqu'à 3840x2160 et même plus.
Une sortie HDMI ou Display-Port supporte en général une résolution 4K de 4096x2160. Mais attention : encore faut-il que le câble soit de bonne qualité ! Un essai récent avec un câble HDMI m'a plutôt déçu. Un certain nombre de pixels bleus apparaissent et disparaissent aléatoirement.
Pour ma part je possède un écran Dell 30 pouces ayant une résolution de 2560x1600, avec une carte graphique GTX 650 à double sortie DVI Dual-Link.
Normalement, je devrais pouvoir le connecter en HDMI, directement sur la carte mère, et utiliser l'APU, si j'utilise un câble de qualité. Sinon, ma carte graphique GTX 650 sera réutilisée.
5.2. L'USB
Les normes USB foisonnent, et leur vitesse varie énormément :
- USB2 : 480 Mb/s
- USB3.0 : 5 Gb/s
- USB3.1 : 10 Gb/s
- USB3.2 : 20 Gb/s
Mis à part si l'on envisage de raccorder des périphériques USB très rapides (disque dur externe, clé USB, etc.) ce critère est assez négligeable.
Une carte mère possède souvent 2 connecteurs USB2 9 broches permettant de raccorder jusqu'à 4 connecteurs USB 2.0, ainsi qu'un connecteur USB3 permettant de raccorder jusqu'à 2 connecteurs USB 3.0. En général on y raccorde les connecteurs USB en façade du boîtier.
Si le boîtier possède 6 ou 8 connecteurs USB en façade (c'est rare) on peu quadrupler les connecteurs de la carte mère à l'aide d'un HUB interne :
 |
Double HUB USB interne
|
Ce hub permet d'offir au final 8 connecteurs USB2 à partir d'un seul connecteur USB2 9 broches.
5.3. L'Ethernet
Les cartes mères moyenne gamme et haut de gamme sont à l'heure actuelle souvent équipées de contrôleurs Ethernet 1Gb/s, mais certaines proposent du 2.5Gb/s, mais également du WIFI.
Un contrôleur réseau récent peut poser un problème de compatibilité avec le système d'exploitation. Si votre OS est très récent, il peut probablement supporter ces contrôleurs. Dans le cas contraire, on pourra installer un pilote supplémentaire.
Si l'OS ne contient pas ce driver, l'installation de celui-ci peut s'avérer impossible. Cela m'est déjà arrivé dans le passé et j'ai résolu le problème en réalisant l'installation à l'aide d'une carte réseau bas de gamme installée dans le PC. On peut également employer un adaptateur réseau USB/Ethernet :
5.4. Le son
A l'arrière d'un PC on peut trouver un certain nombre de prises JACK :
- MICRO
- LINE IN, LINE OUT
- casque
- enceintes
- SUB-WOOFER
- SPDIF
Selon sa configuration son, le choix de la carte mère va permettre ou non le raccordement d'un DAC, d'une carte son, d'un amplificateur, etc.
Si la carte son dispose d'une entrée SPDIF, et que l'on désire l'utiliser, la carte mère devra en proposer une.
Pour moi ce point est négligeable, étant donné que mon DAC TOPPING E30 est raccordé en USB.
5.5. Les supports de stockage
5.5.1. Disque dur
Si un disque dur doit être raccordé, souvent les cartes mères sont équipées de plusieurs connecteurs SATA.
Quid de l'interface IDE ? elle a disparu depuis bien longtemps. Si le nouveau PC doit remplacer une machine vraiment ancienne, il faudra envisager l'achat d'un disque SATA.
Voici un très bon modèle : Western Digital WD Blue Desktop 1 To. Sa vitesse est de 180 MB/s.
5.5.2. Disque SSD
Si l'on envisage l'achat d'un SSD, beaucoup plus rapide qu'un disque dur, il faut savoir qu'il existe deux modèles principaux, et que leurs vitesses sont très différente :
- SSD 2.5 pouce sur port SATA : 550 Mb/s maxi
- SSD M.2 sur bus PCI-EXPRESS : jusqu'à 7000 Mb/s
 |
SSD SATA
|
 |
| SDSD M.2 |
|
Le SSD SATA se raccorde sur la carte mère par un câble, et à l'alimentation par un autre câble. Il occupe un emplacement dans le boîtier.
Le SSD M.2 se fixe à plat, sur un connecteur spécial de la carte mère, sans aucun câble. La carte mère doit posséder un connecteur M.2.
5.6. Le bus PCI-EXPRESS
Les connecteurs PCI-EXPRESS servent rarement, sauf si l'on a une ou plusieurs cartes additionnelles à ajouter :
- carte graphique
- carte réseau
- carte USB
- carte son
- etc.
Ici encore, les normes sont nombreuses :
- PCI-EXPRESS 2.0 : 500 Mo/s
- PCI-EXPRESS 3.0 : 1 Go/s
- PCI-EXPRESS 4.0 : 2 Go/s
- PCI-EXPRESS 5.0 : 4 Go/s
A cela vient s'ajouter un indice :
- 1x : 36 broches
- 2x : 64 broches
- 8x : 98 broches
- 16x : 164 broches
Sur les PCs on rencontre principalement des connecteurs 1x et 16x.
Un indice de mode donne la vitesse :
- x1 : vitesse simple
- x2 : vitesse doublée
- x8 : vitesse multipliée par 8
- x16 : vitesse multipliée par 16
Souvent les cartes mères proposent plusieurs bus. Par exemple, la Gigabyte B550 AORUS PRO :
- 1 PCI Express 3.0 16x (x2)
- 1 PCI Express 3.0 16x (x4)
- 1 PCI Express 4.0 16x (x16)
- 2 PCI Express 1x
Si l'on est un GAMER, ce critère est plus ou moins important, en fonction de la carte vidéo que l'on possède. Un GAMER connectera sa carte vidéo de préférence sur le bus le plus rapide.
Pour ma part j'envisage d'installer un SSD M.2 sur le bus PCI Express 4.0 16x (x16), et ma carte graphique GTX 650 sur le bus PCI Express 3.0 16x (x4). Comme c'est une carte PCI Express 3.0, et que ce n'est pas un foudre de guerre, ce bus lui suffira amplement.
Il faut savoir que si un SSD est installé sur un connecteur M.2, un des slots PCI-EXPRESS ne sera plus disponible pour y enficher une carte additionnelle. C'est normalement indiqué dans la documentation de la carte mère (spécifications).
Un dernier détail : une carte graphique PCIE 3.0 peut-elle fonctionner dans un slot PCIE 4.0 ? Oui, cela n'apporte rien, mais le fonctionnement est assuré. A l'inverse une carte graphique PCIE 4.0 dans un slot PCIE 3.0 sera limitée en performances, mais seulement si c'est une carte très haut de gamme.
5.7. Les ventilateurs
Lorsque l'on change de carte mère et de processeur, normalement le ventirad (refroidisseur) livré avec le processeur est suffisant. Par contre il sera plus ou moins bruyant.
Avec un processeur ayant un TDP faible, le ventirad d'origine suffit amplement. Dans mon PC-HomeCinema j'ai un INTEL Core i3-322OT (TDP 35W). Silence total avec le ventirad d'origine.
Ma configuration actuelle INTEL Core I5-2550K (TDP = 95W) est également très silencieuse, mais pour obtenir le silence j'ai été obligé de remplacer le ventirad par un Be Quiet! Shadow Rock PRO SR1 :
Les dimensions sont conséquentes, le prix aussi. Le ventilateur a un diamètre de 120mm. Le boîtier du PC doit être suffisamment large : 200mm.
Avec un AMD Ryzen 7 5700G et son TDP de 65W, je pense pouvoir me contenter d'un BeQuiet! Pure Rock Slim 2, moins cher :
Les dimensions sont moins importantes. Le ventilateur a un diamètre de 90mm. Il est plus adapté aux boîtiers étroits.
Pour les boîtiers très étroits il existe des modèles avec ventilateur disposé à plat :
 |
Be quiet! Shadow Rock LP
|
Le ventirad doit être adapté au TDP du processeur :
- BeQuiet! Shadow Rock 3 : 190W maxi
- BeQuiet! Pure Rock Slim 2 : 130W maxi
- Be quiet! Shadow Rock LP : 130W maxi
Enfin, pour les cas où la puissance à dissiper est vraiment importante (TDP supérieur à 200W), des systèmes dits "water cooling" existent.
Si on équipe le processeur d'un ventirad acheté séparément, il est intéressant d'acheter un processeur nu, sans le ventirad d'origine, en version BULK.
6. La mémoire
En général un configurateur en ligne ne proposera que des barrettes mémoire compatibles avec la carte mère choisie.
On peut néanmoins vérifier cette compatibilité, cela ne peut pas faire de mal. Le constructeur propose toujours une liste. Par
exemple pour la Gigabyte B550 AORUS PRO :
https://download.gigabyte.com/FileList/Memory/mb_memory_am4_6LML_matisse.pdf?v=7d902e8f1342b0fe23e0c932417a8837
6.1. Nombre de barrettes
Doit-on installer une ou deux barrettes de RAM ? Si la carte mère supporte la gestion de la RAM en dual-channel, ce qui est le cas de toutes les cartes mères actuelles, y compris bas de gamme, on installera de préférence des barrettes par paire. La bande passante est ainsi doublée. On achètera donc plutôt 2 barrettes de 4Go plutôt qu'une seule de 8Go.
6.2. Quantité de mémoire
Quelle quantité de mémoire installer ? Tout d'abord, cela dépend du système d'exploitation.
Sous Linux, une configuration bureautique aura rarement besoin de plus de 4Go.
Sous Windows, il vaudra mieux adopter au minimum le double.
En général il vaut mieux se renseigner sur la quantité de mémoire nécessaire pour les applications que l'on envisage d'utiliser. Il n'est pas rare qu'une configuration de jeu soit équipée de 32Go de RAM voire même de 64Go.
Mais il y a des exceptions inattendues. La diffusion de musique à partir d'un abonnement Deezer HIFI (quaité CD) peut réclamer plus de mémoire que prévu. Avec 4Go sous Linux, j'ai pu observer que la mémoire sature rapidement et l'on peut être confronté à des coupures. En augmentant la quantité de mémoire à 16Go ce problème disparaît.
6.3. Mémoire du cœur graphique
Comme dit plus haut (voir 4.1. La vidéo), un cœur graphique, qu'il soit intégré au processeur (APU) ou au chipset, a besoin de mémoire. Normalement la quantité de mémoire est réservée automatiquement par le BIOS.
Par exemple avec 32Go de mémoire, le bios de ma machine réserve 512Ko de mémoire vidéo. Avec 8Go ou 16Go de mémoire il y a des chances pour que le BIOS réserve seulement 128Go ou 256Mo de mémoire vidéo.
Si l'on a des exigences de performances graphiques supérieures, on pourra allouer plus de mémoire vidéo dans le BIOS, en désactivant l'option AUTO dans les "Settings". Il faut pour cela consulter la documentation de la carte mère.
Mais si l'on alloue 1Go ou 2Go de mémoire vidéo, cette quantité de mémoire ne sera pas disponible pour le système et les applications. Dans ce cas il vaudra mieux installer 6Go ou 8Go de mémoire, plutôt que 4Go, sinon ce serait pénalisant.
Si l'on envisage d'installer 8Go ou 16Go de mémoire, allouer 1Go ou 2Go de mémoire vidéo aura moins d'impact.
6.4. Disques en mémoire RAM
Que ce soit sous Windows ou Linux, certains utilisateurs créent des disques en mémoire RAM pour des usages particuliers. Par exemple sous Linux j'alloue 1Go de mémoire RAM que j'affecte au répertoire /tmp (fichiers temporaires). Cela accélère grandement les accès à ces fichiers, et permet également de ne pas solliciter le SSD, et donc d'augmenter sa durée de vie.
Si l'on envisage d'utiliser des disques en mémoire RAM de plusieurs Go, il faudra ajouter autant de mémoire physique à la machine.
7. L'alimentation
L'alimentation doit être correctement dimensionnée. En général un modèle 400W à 500W suffit amplement, sauf si l'on souhaite utiliser un processeur et une carte graphique très performants.
Si l'on possède une vieille machine dont on désire réutiliser l'alimentation, c'est possible, à condition qu'elle ne soit pas trop ancienne. Les cartes mères actuelles possèdent en particulier deux connecteurs d'alimentation :
- connecteur ATX 24 broches : alimentation de la carte mère
- connecteur ATX 12V 4 ou 8 broches : alimentation du processeur
 |
ATX 24 broches
|
 |
ATX 12V 8 broches
|
Historiquement le connecteur ARX 12V s'appelle P4 car il est apparu
avec le processeur INTEL Pentium4. Les petites cartes mères (jusqu'à une
centaine d'euros) conservent le connecteur P4. Les cartes mères plus
évoluées possède un connecteur 8 broches appelé P8.
Les alimentations anciennes possèdent un connecteur ATX 20 broches et un ou deux connecteurs ATX 12V 4 broches.
Un connecteur ATX 20 broches peut être enfiché sur un ATX 24 broches, et on trouve également des adaptateurs ATX 4 broches vers 8 broches :
 |
Adaptateur P4 vers P8
|
Si l'alimentation est vraiment ancienne il se peut qu'il n'y ait pas de connecteur d'alimentation pour les disques SATA. Là encore on trouve des adaptateurs :
 |
Adaptateur Molex vers 2xSATA
|
Il se peut également qu'elle ne dispose pas
d'un câble d'alimentation à 6 points pour une carte graphique. Dans ce cas vous aurez deux solutions :
- adopter une carte graphique sans connecteur d'alimentation à 6 points. Elles sont nombreuses dans le bas de gamme et moyenne gamme.
- changer d'alimentation
Pour conclure, mis à part si l'on envisage d'assembler un monstre de puissance, il est tout de même rare qu'une alimentation ancienne ne convienne pas.
8. Le boîtier
Il existe deux catégories principales de boîtiers :
- boîtier ATX
- boîtier Micro-ATX
C'est juste une question de taille. Vous ne pourrez pas faire entrer une carte mère ATX dans un boîtier Micro-ATX.
9. La configuration envisagée
La configuration envisagée est celle-ci :
- processeur : Ryzen 7 5700G
- dissipateur : BeQuiet! Pure Rock Slim 2
- carte mère : Gigabyte B550 AORUS PRO
- mémoire : CMK32GX4M2E3200C16 Corsair 32 Go DDR4 3200 MHz CL16
- SSD : Western Digital WD Black SN850 500 Go avec dissipateur
Les autres composants proviennent de ma configuration actuelle :
- boîtier CoolerMaster CmStacker STC-T01 (récupération)
- alimentation Be Quiet! Straight Power E9-500W 80PLUS Gold
- disques durs WesternDigital 2Go WD20EARX + 1Go WD10EARX
- carte graphique ASUS GTX 650
- lecteur DVD
Cette configuration revient à environ 950€. Un PC équivalent, acheté tout monté, coûtera au minimum le double.
10. Lien utiles :
La suite de l'article :
Nouveau PC : Assemblage DIY (suite)
Nouveau PC : Assemblage DIY (fin)
11. Conclusion
Il ne reste plus qu'à attendre les différents composants. Photos à venir !
Cordialement
Henri
